Правильная эксплуатация электроинструмента

Правильная эксплуатация любого электроинструмента подразумевает выполнение комплекса приемов и мероприятий, направленных на обеспечение его надежной и безопасной работы, связанных с: электропитанием, подключением к сети, соблюдением режима работы, величин и продолжительности нагрузок, применением соответствующего сменного инструмента, обеспечением безопасных приемов работы и ряда других условий. К сожалению, не все производители снабжают свой инструмент полной и подробной документацией, указывая лишь основные характеристики и предельные параметры, не поясняя потребителю причин, сокращающих срок службы изделия, или приемов работы, неизбежно ведущих к травматизму. Иногда соблюдение всех правил эксплуатации, изложенных в инструкциях, прилагаемых к инструменту, в недостаточной или недоступной форме, становится причиной серьезных травм.
Статистика показывает, что по числу травм в бытовых условиях лидируют высокооборотные инструменты - деревообрабатывающие станки, циркулярные пилы и углошлифовальные машины (болгарки). Большая часть травм при работе с этим электроинструментом так или иначе связана с применением низкокачественного режущего инструмента или установкой нештатного режущего инструмента.
Электробезопасность. Прежде всего рекомендуется покупать инструмент только с двойной защитой, снабженный соответствующим условным обозначением.
В процессе эксплуатации с течением определенного времени у инструмента снижается качество двойной изоляции и он может стать источником повышенной опасности.
Особенно опасна работа электроинструментом по хорошо заземленным элементам зданий и сооружений. К ним относятся водопроводные трубы, металлические ванны и раковины, батареи центрального отопления и металлоконструкции на садовом участке.
До начала работ с такими элементами рекомендуется "проба инструмента" - следует включить инструмент и, держа его в двух руках, коснуться его корпусом заземленного элемента. Такую же "пробу" можно проделать, например, коснувшись заземленного элемента кончиком сверла включенной электродрели.
Перед "пробой" необходимо убедиться в том, что оголенный металл, которого коснулось сверло, действительно хорошо заземлен. "Пробу инструмента" рекомендуется делать ежедневно и, несмотря на успешное испытание, работать с такими элементами и в помещениях, где они находятся, нужно только в защитных рукавицах.
Правильное электропитание. Паспортные требования к напряжению питания у многих производителей очень жесткие и гарантируют работу инструмента при отклонениях напряжения питания в пределах 5%.
Это значит, что от номинальной величины 220 В напряжение питания может отклоняться в ту или другую сторону на 11 В. Минимальное напряжение должно быть не меньше 209 В, а максимальное не более 231 В.
Трудно представить четкое соответствие этим рамкам параметров некоторых городских, а особенно загородных сетей электроснабжения, где колебания в различное время года и суток могут достигать гораздо больших значений. Поэтому, как перед началом работы, так и во время нее, следует следить за его значением.
Однако потребитель и в городских условиях при нормальном сетевом напряжении часто сам, совершенно не подозревая об этом, создает условия, нарушающие параметры эксплуатации. Такие условия возникают при неправильном применении удлинительных проводов. Здесь встречаются две крайности.
Первая - владельцу электроинструмента для подключения к сети не хватает штатного кабеля, которым укомплектован его инструмент, и он применяет первый попавшийся удлинитель для его наращивания. Если сечение проводов удлинителя мало, то падение напряжения на его проводах окажется настолько значительным, что на клеммах электродвигателя напряжение будет ниже допустимых пределов.
Вторая крайность - владелец инструмента использует 25-метровый удлинитель на катушке и передвигается с инструментом и катушкой по объекту, отматывая с нее по 2-3 метра. Провода удлинителя - медные, с большим сечением.
При этом он совсем не задумывается, что эта катушка - серьезная индуктивная нагрузка в цепи его инструмента. Она меняет форму синусоиды тока и вынуждает работать электродвигатель в тяжелом режиме.
Работа с пильными дисками. Пильные диски бывают двух видов - диски из цельного материала и диски, режущие края которых имеют твердосплавные пластины.
И тот, и другой вид дисков имеют свои недостатки. Цельные диски достаточно быстро тупятся и требуют заточки и разводки зубьев. Но такой диск выдерживает несколько переточек и может служить достаточно долго.
Существенно более дорогие диски с твердосплавными зубьями служат дольше, но их заточка своими силами - трудная, почти невыполнимая задача. Кроме того твердосплавные диски плохо переносят ударные нагрузки, которые возникают при попадании диска на гвозди и сучки в твердых породах дерева.
Часто после перерезания находившихся в деревянных материалах 5-15 гвоздей диск резко теряет свои режущие свойства и у него выкрашиваются несколько зубьев.
Причина - относительно высокая скорость резания дерева в сравнении с той скоростью, которая необходима для резки металла. При соприкосновении с гвоздем зубья диска подвергаются резкому удару. Если предполагается наличие гвоздей - двигайте пилу с минимальной скоростью. Диск с выкрошенными зубьями не восстанавливается и подлежит замене.
Пильные диски с твердосплавными зубьями различаются по числу зубьев, от чего существенно зависит и их цена: чем больше зубьев, тем дороже диск. В личном арсенале целесообразно иметь два диска - один с большим числом мелких зубьев для точных работ и другой с малым числом зубьев для разделки деревянных материалов.
Если циркулярная пила куплена с большим или средним числом зубьев, то для грубых и заготовительных работ следует приобрести диск с 10-16 зубьями.
Кроме того, при покупке пильных дисков с твердосплавными зубьями нужно обратить внимание и на то, что диски различаются как по форме твердосплавных пластин, так и по способу заточки. Более острая форма пластины и более острый угол заточки зуба, а также значительная ширина пропила в сравнении с толщиной самого диска говорит о том, что диск предназначен для работы с мягкими и волокнистыми материалами. Наоборот, более тупые углы пластин и угол заточки вместе с малой шириной пропила будут у диска, предназначенного для твердых материалов.
Работа с абразивными дисками. Абразивные диски для углошлифовальных машин (болгарок) выпускают с диаметром: 115, 125, 150, 180 и 230 мм и толщиной от 6 до 20 мм. Каждый размер диска предназначен для установки на машину определенной мощности. Кроме того, диски различаются и по своему назначению - для работ по листовой и профильной стали, нержавеющей и легированной стали, цветным металлам, а также работ по камню и бетону.
Некоторые производители для подчеркивания назначения диска применяют их цветовую маркировку - для каждого назначения по материалу свой цветовой тон этикетки диска.
Центр таких дисков часто имеет приподнятую выпуклую поверхность, но бывают и плоские диски. Эта часть диска обрамлена металлом и предназначена для его крепления. При покупке дисков следует убедиться, что диаметр отверстия диска соответствует диаметру шпинделя инструмента.
Весь абразивный массив дисков должен быть армирован специальным волокном. Такое армирование препятствует растрескиванию диска при работе. Наличие армирования легко определить по характерной структуре поверхности диска. Легче всего это сделать по поверхности, свободной от этикетки. На всех дисках нанесена специальная маркировка о максимальной окружной скорости, на которую рассчитана конструкция диска. Для дисков, предназначенных для работы с обычной конструкционной сталью, значение окружной скорости равно 80 м/с. Все перечисленные выше свойства абразивных дисков представляются наиболее важными для их выделения от неармированных абразивных дисков, устанавливать которые на углошлифовальные машины очень опасно.
Поскольку болгарки средней мощности 800-900 Вт наиболее популярны в личном хозяйстве, то и большинство нарушений правил эксплуатации инструмента совершают потребители этих машин.Самое частое из них - при отсутствии диска нужного диаметра часто появляется соблазн снять защитный кожух и установить диск большего диаметра - 180, а иногда даже 230 мм, а это очень опасно. Еще более опасное занятие - установка в болгарку пильного диска. Специфика конструкции болгарки допускает ее колебание в руках в направлении перпендикулярном оси шпинделя. Это будет равносильно тому, что человек работает циркуляркой и качает ее из стороны в сторону. Не каждый пильный диск может выдержать такой режим резания и вероятность его разрыва достаточно велика, поэтому не следует так рисковать.
Не работайте без защитных очков - скорость вылета стружки высока и может привести к серьезной травме глаз.
Кроме жестких абразивных дисков с металлической центральной шайбой на рынке появились армированные диски с мягкой центральной шайбой.
Такие диски позволяют выполнять "эластичные" нажимы на обрабатываемую деталь и особенно удобны при зачистке поверхностей любого вида. Для ряда операций их можно признать не только более удобными, но и более безопасными.
Абразивные армированные диски с жестким центром можно использовать для раскроя листового и профильного металла, размещая их вместо пильного диска в стационарно установленных циркулярных пилах или деревообрабатывающих станках.
При этом следует соблюдать два правила. Первое - соблюдение ограничений по окружной скорости для данного абразивного диска. На практике это значит, что скорость вращения шпинделей этих инструментов должна быть близка к скорости вращения в той углошлифовальной машине, для которой этот диск является штатным. Правило второе - диаметр посадочного отверстия абразивного диска должен совпадать с диаметрами шпинделей пилы или станка. Если посадочный диаметр диска больше, то необходимо использование центрирующей шайбы.
Основным элементом любого инструмента является его двигатель.
Кроме рекомендаций по правильному электропитанию, следует соблюдать еще несколько правил и рекомендаций.
Во-первых - строго выдерживать интервалы для работы и отдыха инструмента, которые предписаны в паспорте на изделие. Несоблюдение этих требований приводит к перегреву электродвигателя и увеличивает вероятность его выхода из строя. Второе правило - предотвращение максимальных нагрузок и моментов, которые испытывает ваш инструмент.
Например, на инструментальных развалах часто можно встретить сверла большого диаметра, хвостовики которых проточены для установки в зажимные патроны дрелей, предназначенных для максимального диаметра сверл 9-10 мм.
Работа слабомощной дрелью с таким сверлом - серьезное испытание для ее электродвигателя. В принципе им можно работать, выполняя такие легкие операции, как снятие фасок на отверстиях в металле или сверление отверстий в дереве. Сверло при этом должно иметь большой (тупой) угол заточки. Работа должна вестись на самых малых оборотах и с дополнительной рукояткой на корпусе дрели. Не рекомендуется использование различных насадок на дрели, причем даже для небольших объемов работ. Их применение, как правило, создает тяжелые режимы работы, а неправильная установка на дрель, например с перекосом, чревата опасными последствиями.
Если приобретается мощный и тяжелый инструмент, то желательно наличие в нем ограничителя пускового тока. Такой инструмент более плавно набирает обороты, не "дергается" в руках и не создает ненужной нагрузки на электросеть.
Не следует подвергать электроинструмент воздействию низких температур, не оставляйте его на зиму в неотапливаемых помещениях.
Не рекомендуется оставлять инструмент и летом на ночь на улице - выпадение росы внутри него также нежелательно и опасно.

По материалам справочника
"Строительные материалы. Где их можно приобрести"

Список всех статей: